las vistas durante todo el treking fueron increibles

Nos ponemos en marcha desde bien temprano y salimos a pie desde el mismo pueblo de Kalaw. Yi, nuestro guía, es un hombre de unos cuarenta años, risueño y extrovertido, no deja de contarnos curiosidades e historias birmanas a medida que avanzamos por los caminos. Nos señala una enorme araña que cuelga de unos matorrales y nos explica que hay gente que las come fritas, él como budista no entiende que puedan arrojar al pobre animal a la sartén con aceite hirviendo, es una crueldad innecesaria añade. En una parte del estado de Shan comen perro excepto en verano porque sube tu temperatura corporal, él tampoco la ha probado.
También nos explican algunos remedios locales: unas bayas que

unas bayas que queman para usar la ceniza como dentífrico natura

queman para usar la ceniza como dentífrico natural, una planta cuya hoja emplean al restregarla como antiséptico en heridas, eucaliptus para hacer bálsamos, una planta llamada “german bush” que ayuda en la cura de la hepatits B y C y el cancer de hígado. Otras no son tan beneficiosas, nos narra una historia en la que dos amigos se convirtieron en rivales al enamorarse de la misma mujer, la chica eligió al amigo y él lleno de celos lo encerró en una habitación con velas y una planta de dama de noche, el embriagador perfume de las flores y la falta de oxígeno le indujeron a una dulce pero trágica muerte.
Su pueblo respeta mucho la naturaleza y también la venera. Creen que en ella viven unos “nats” (espíritus) que guardan los bosques y saben exactamente en qué lugares se encuentran. Durante la caminata nos pide que no orinemos en esa zona porque vive un nat y es una falta de respeto, nos vuelve avisar cuando salimos de la zona, ahora sí se puede, nos dice. Vemos una serpiente muerta en el camino, se trata de una especie conocida como “prince of snakes”, venenosa y poco frecuente en la zona.

Vemos una serpiente muerta en el camino, se trata de una especie conocida como "prince of snakes", venenosa y poco frecuente en la zona

Aqui estoy con las mujeres de el pueblo Hin Ka Ko

Hacemos una parada para comer en el pueblo Hin Ka Ko, de la tribu Palaung. Salen a nuestro encuentro las mujeres del pueblo, llevan a sus hijos a la espalda cubiertos con bonitas telas, ellas nos miran extrañadas a nosotros y nosotros a ellas pero todos sonreimos. El guía nos cuenta una leyenda sobre unos seres preciosos voladores que visitaban a la tribu durante el día pero que al caer el sol se volvían a marchar. Un hombre se enamoró de uno de los pájaros y pidió al alquimista que le ayudara a conservarlo y que se quedara siempre junto a él, para ello éste le hizo una anilla mágica y el hombre pudo lograr su sueño. Como recuerdo de aquella anilla, las mujeres casadas lucen un aro rígido alrededor de la cintura como símbolo de fidelidad desde el día de su boda y llevan un turbante de más de un metro de largo. Las solteras llevan gorros de colores para llamar la atención.

Los paisajes son fascinantes, arrozales verdes y amarillos

visitamos una escuelita, con 5 clases distintas en la misma aula

Los paisajes son fascinantes, arrozales verdes y amarillos, hermosos campos de té, densos bosques y coloridos campos de sésamo donde resaltan sus flores amarillas. Pasamos por un pueblo donde visitamos una escuelita, con 5 clases distintas en la misma aula. En el medio rural, los profes y los monjes están muy bien considerados, si hay conflicto les llaman para que junto con el jefe del poblado decidan una solución. Andamos por la vía del tren y llegamos a la estación, el tren acaba de llegar y la gente aparece con sus productos montando un mercado en el andén. Como hay muchos militares en el tren, es mejor no sacar fotos. Vemos como unas campesinas plantan ajos sobre los campos de arroz donde ya se ha recogido la cosecha.
Llegamos a Taung La donde está la tribu Tanu y dormiremos allí. Aunque estamos en estación seca, empieza a llover. Se celebra

Taung La donde está la tribu Tanu y dormiremos allí

una boda mañana, por ello han instalado varias carpas, la música suena a todas horas y los hombres preparan la comida del convite. Cocinan en un horno de barro excavado en el suelo con fuego debajo y unas cestitas de mimbre arriba donde hacen arroz al vapor. En la casa donde nos alojamos nos sirven una deliciosa cena a base de sopa de calabaza, un estofado de pollo y patata al curry, verduras salteadas, ensalada de nabo y dulce de azúcar de palmera. Dormimos con esterillas y mantas en el suelo, el cielo está despejado, las estrellas brillan intensamente, se ven como nunca.

Preparando nuestra sabrosa cena... que rica estaba

Asi es como van los bebes todo el dia.. y no hay mas opcion que acostumbrarse

avalanzan sobre nosotros ofreciéndonos alojamiento, es tan dura la captación de clientes que acaban discutiéndose entre ellos y desacreditando lo que dice uno y otro. Lo mejor en estos casos es alejarse de la estación y dar una vuelta para encontrar uno mismo donde dormir.
La oferta es escasa y no demasiado buena pero para una noche cualquier cosa nos sirve. Unos viajeros que habían estado en Kalaw, nos habían desaconsejado el Golden Lily Guesthouse y al visitar las habitaciones baratas entendemos porqué, por lo visto el desayuno tampoco es bueno y sin un buen desayuno no se puede empezar bien el dia.

Que pintas de malos jeje

El pueblo en sí no tiene mucho que ver, algunos templos, el mercado central y poco más. Lo que lo hace interesante es que es el punto de partida de numerosas excursiones tanto caminatas de un día por las montañas de los alrededores como la famosa ruta de varios días hasta el lago Inle. Después de visitar varias agencias, la que nos da más confianza es la Sam’s Family y es con ellos con quien contratamos el tour al lago Inle. Tienen un restaurante donde cenamos y se come de fábula

Saltando con nuestros nuevos amigos que nos han acompañado todo el dia

Hoy optamos por alquilar unas bicis para visitar más templos y disfrutar del camino a golpe de pedal. Unos niños a los que hemos preguntado por el camino, han acabado acompañándonos y hemos pasado con ellos el día. No parecían tener nada mejor que hacer, es su semana de vacaciones del colegio y supongo que les gusta poder hablar con alguien el inglés que aprenden en el cole.

Y de nuevo más templos y más Budas, después de haber visto diez te parecen todos iguales con alguna pequeña diferencia, vamos, que te saturas.  Si necesitas un descanso de tanta visita, en la puerta de los principales templos puedes entretenerte en las muchas tiendas de souvenirs que hay o contemplar como pintan los numerosos artistas que tratan de vender sus creaciones. Hay cuadros de acuarela, otros de carboncillo pero los que más abundan son los que usan diferentes tipos de arena, todas las obras son preciosas y a muy buen precio.
Como en todos los sitios turísticos, las astutas vendedoras saben la biblia en

El momento de la despedida al finalizar el dia... eran adorables

verso para venderte, dominan las palabras básicas de cualquier idioma para camelarte, ganarse tu simpatía y que les compres. Campanitas budistas con ese dulce sonido al viento, eleganes cajitas de bambú y esmalte típicas de Bagan, collares, estatuas, antigüedades,… para todos los gustos y bolsillos. Lo que me sorprendió fue que estuvieran tan interesadas por intercambiar cosas contigo por sus productos  ”Qué tienes para cambiar?” te preguntan, “Perfumes, reloj, ropa, maquillaje?” insisten. Les vuelven locas los pintalabios por ejemplo. Relojes y ropa pueden encontrar en algunas tiendas del país pero por lo visto la calidad es pésima, proceden de China y es de la gama más baja, la que se rompe casi al salir de la tienda, lo que los chinos no consiguen vender en el resto del mundo llega aquí.

Haciendo la fusion en lo alto de un templo, por no decir que estamos haciendo el tonto vamos.. jeje

Bagan cuenta con 4.400 templos repartidos por toda la zona, algunos de ellos están en mal estado o son diminutos así que nos centramos en ver los más importantes, alquilamos un taxi para dedicarlo hoy a visitar los más lejanos. La mayoría son templos de piedra combinada con ladrillo y una alta estupa puntiaguda, aunque muchos externamente son bastante sencillos, es interesante adentrarse para ver las pinturas murales y las esculturas que contienen. Lo que realmente impresiona de Bagan es la panorámica que se tiene desde la cima de los templos más altos (a los que se sube por unas empinadas escaleras que hay orientadas hacia los cuatro puntos cardinales) y ver el paisaje salpicado por miles de templos que se pierden en el horizonte, sólo puedes identificar algunos que son peculiares por su color, forma especial o ser los más altos.
Fuera de Nyaung U no hay puestos locales para comer, los pocos restaurantes que hay son muy turísticos y a precios excesivos. Por suerte nos cruzamos con un chico que llevaba un carrito de bollos calientes, pareció salir de la nada como si de un espejismo se tratara, los bollos de coco estaban buenos pero los de pollo con cebolla frita eran un manjar.

Templos y mas templos...

Visitamos un templo donde vemos cientos de personas que acuden en masa, por lo visto, una vez al año familias adineradas vienen a ese templo a hacer una donación económica que se reparte entre los necesitados que acuden, forman una larguísima cola durante horas esperando su turno, vienen con todos sus niños ya que la donación es por persona y así les tocará más.

cientos de personas que acuden en masa.. y yo en medio claro

las monjas depositan en una gigantesca urna las donaciones que han ido recogiendo durante el día

En otro templo vemos como las monjas depositan en una gigantesca urna las donaciones que han ido recogiendo durante el día. Por último, vamos al templo de Pyathada Paya para subir a lo más alto y contemplar una preciosa puesta de sol sobre aquel magnífico paisaje.

Amara con unas monjas en el templo de Pyathada Paya

El templo de Shwezigon Paya

Nos alojamos en el Inwa guesthouse en la zona de Nyaung U, algo lejos de los templos importantes pero más económica. El templo de Shwezigon Paya es poco conocido pero merece una visita, tiene una enorme estupa central decorada con simpáticos dragones, un árbol centenario y unas extrañas figuras de aspecto indígena a las que veneran.
Vemos un grupo de turistas cargados de sofisticadas cámaras que preparan una idílica foto donde un joven monje posa con un paraguas en un porche por el que se cuela el último sol del día, no dejan de dar instrucciones al chico y gritar con cierta prepotencia a la gente local que transita por allí para que se aparten. Por lo visto se trata de un tour fotográfico.

preparan una idílica foto donde un joven monje posa con un paraguas en un porche

Paseamos por el mercado del pueblo con tenderetes de ropa de segunda mano y puestos donde preparan frituras sobre

probamos un plato variado de tofu, maíz, patata, hamburguesas, algas y tortitas

hogueras, probamos un plato variado de tofu, maíz, patata, hamburguesas, algas y tortitas. En uno de los talleres están fabricando preciosas sombrillas de papel, artesanales, de todos los tamaños y colores.
Por la noche vamos a cenar al restaurante Swe Tha Har San, un chico coreano nos pide si podemos ayudarle en un anuncio publicitario sosteniendo unos carteles que desconocemos qué dicen. Luego nos enteramos que es un famoso cantante coreano llamado Jongguk y nos deleita con una de sus canciones a capella. Nos recomienda varios platos que resultan deliciosos: Myanmar food (1500 kyads =1,5 €) que es un surtido de platitos típicos birmanos y una Myanmar pizza por el mismo precio que se asemeja más a un pancake de verduras por el tipo de masa y tener un toque dulce.

Aqui posando con los carteles para Jongguk (1era de abajo por la zquierda), el famoso coreano, vemos tambien a Nuria, Laura y Simon...

autobus direccion a Bagan

pregunta con curiosidad cómo se llega desde España hasta aquí, cuanto se tarda, cuanta gente vive allí y lo anota todo en su cuadernillo. La mayoría de la población birmana no ha salido nunca de su ciudad, varios chavales nos han bromeado diciendo que el único viaje que pueden hacer es en sus sueños, cuando son libres, sin fronteras ni penurias económicas.
Durante el viaje va subiendo gente, como todos los asientos están ocupados se sientan en el pasillo sobre taburetes, principalmente son mujeres con niños, a pesar de las duras condiciones de su vida no pierden la sonrisa y se las ve radiantes de energía, levantan sus hijos con mucho esfuerzo, son luchadoras como las que más. En el paisaje relucen las cúpulas doradas de las pagodas repartidas por los campos, chozas de paja donde viven los campesinos, gente cultivando campo de manera tradicional, arando con bueyes o segando a mano, cosas que se han perdido en nuestro país con la mecanización.

Mas transportes que usan para desplazarse

Al llegar al entrada de Bagan, sube al autobús una encargada del gobierno para pedir a los turistas que bajen a pagar la tasa de 10 dólares por entrar en la ciudad turística. Nos hacemos los suecos y no bajamos, el autobus sigue de largo y llegamos al pueblo. El problema es que en el hotel nos piden el número que aparece en el ticket de pago para admitirnos, todas las fichas las tienen que pasar a la oficina del gobierno y si algun dato es incorrecto, se arriesgan a que les cierren el hotel durante 6 meses como castigo. Así que no nos toca otra que pagar la entrada muy a nuestro pesar, el dinero irá a parar a las arcas del gobierno.

carros tirados por vacas que funcionan como taxis para los más perezosos

la montaña de ladrillo más grande del mundo

El paisaje de Mingun es una colina llena de templos con puntiagudas estupas doradas repartidas por las montañas. En el puerto salen a nuestro encuentro carros tirados por vacas que funcionan como taxis para los más perezosos. El templo de Mingun es un gran bloque cuadrado de piedra que abraza una colina, se dice que es la montaña de ladrillo más grande del mundo, nunca se finalizó porque un astrólogo pronosticó que cuando el templo se terminara de construir el rey moriría. Se sube por unas empinadas y destartaladas escaleras por las que hay que ir descalzo, desde arriba se tiene una panorámica completa de la ciudad. No muy lejos se encuentra la campana de Mingun (una gigantesca campana) y el bonito templo de Hsinbyume Paya, de un deslumbrante blanco y compuesto de terrazas con filigranas.

la campana de Mingun (una gigantesca campana)

el bonito templo de Hsinbyume Paya, de un deslumbrante blanco

Por la tarde, ya en Mandalay, subimos a su famosa colina por unas largas escaleras, en la cima hay un bonito templo con coloridos mosaicos y se disfruta de unas estupendas vistas de la ciudad y sus alrededores. Allí conocemos a un grupo de monjes que acuden diariamente para conversar con los turistas, practicar inglés y empaparse del mundo. Le pregunto a uno de ellos por un enorme edificio que hay en medio de los verdes campos, parece una prisión, el monje me lo confirma.

Allí conocemos a un grupo de monjes

tiene 42 años y recibe el combustible directamente de una botella con gasolina junto al conductor que han conectado al motor por una manguera, algo nunca visto

Amarapura cuenta con un monasterio budista abierto al público y el puente de teca más largo del mundo. Sagaing se sitúa en una colina llena de templos con impresionantes vistas de la región. Lo más práctico para visitar los dos lugares el mismo día es alquilar un taxi (15.000 kyats/día) y compartirlo con más gente Vamos con Jose y Valle, la furgoneta en la que viajamos tiene 42 años y recibe el combustible directamente de una botella con gasolina junto al conductor que han conectado al motor por una manguera, algo nunca visto.
A las afueras de Mandalay paramos en un taller de tapices donde vemos como los hacen, cosen laboriosamente los cordiles, las lentejuelas, los adornos,… creando bonitos dibujos llenos de color y brillo. El maestro nos dicen que se elaboran en Mandalay para luego distribuirlos por toda Birmania y también a Tailandia donde luego los venden como si se hubieran hecho allí.
El monasterio de Amarapura no tiene un encanto arquitectónico especial, es un recinto con pavellones donde viven los monjes, el único atractivo es conocer un poco cómo es el lugar donde desarrollan sus vidas y ver tantos monjes juntos a la vez, sobretodo sobre las 11 de la mañana, cuando se reúnen todos en el comedor común para comer, ya que a partir de las 12 del mediodía no pueden ingerir ningún alimento más en todo el día.

se reúnen todos en el comedor común para comer

sagaing y sus cientos de templos

Tras la visita del monasterio nos dirigimos a Sagaing para subir a uno de los templos situados en lo alto de la colina desde el que se ve el río y los muchos otros templos que salpican el verde paisaje con sus doradas estupas. Comemos en el interesante mercado de la ciudad entre puestos de flores, enormes ramilletes de plátanos y coloridas verduras. De nuevo a Amarapura, paramos en el camino en un taller de seda para ver cómo la trabajan, las curiosas ruecas de hilar y los grandes telares en los que convierten un laberinto de hilos en preciosas telas.
Para culminar el día, disfrutamos de una hermosa puesta de sol en un lugar tan pintoresco como el U’Bein Bridge de Amarapura, un largo puente de teca con 200 años de antigüedad que cruza el

paramos en el camino en un taller de seda para ver cómo la trabajan

río Ayeyarwady, actualmente lo siguen usado las comunidades de pescadores que habitan en las orillas del río y los monjes de los monasterios cercanos que lo transitan a diario. Aunque es un lugar turístico merece la pena ir por ver la vida que gira entorno a las aguas y la belleza del lugar.

l U'Bein Bridge de Amarapura, un largo puente de teca con 200 años de antigüedad que cruza el paramos en el camino en un taller de seda para ver cómo la trabajan río Ayeyarwady

es la ley del más fuerte en la carretera

En las carreteras no hay señales de límite de velocidad, los que van más rápido tocan el claxon para que los otros se aparten aunque tengan a veces que salirse de la calzada, es la ley del más fuerte, igual que pasa en los cruces. Esta vez sí llegamos en dos horas de Pyin U Lwin a Mandalay, se nota que es camino de bajada.
En Mandalay conocemos a Valle y Jose, una pareja de amigos que se conocieron en un viaje hace 6 años y congeniaron tanto que desde entonces se han hecho inseparables en sus múltiples viajes. Y es que no es fácil viajar con alguien, son muchas horas, muchas decisiones a tomar, mucha convivencia y paciencia a tener el uno con el otro, ni siquiera se podría garantizar que una amistad forjada de toda la vida podría resistir a depende de qué viaje, la vida normal es una cosa y viajar con una persona es otra bien distinta.

Aqui con Valle y Jose

Mercado en PYIN U LWIN

Javi no pudo ver el partido del Barça en el hotel porque no lo daban en los canales que tenía y tuvo que ir finalmente a casa del hombre, volvió radiante por el resultado, 5 a 0 le gano el Barsa al Madrid. Por la mañana temprano me voy a pasear por el mercado metiéndome  por sus callejuelas con puestos de lo más variados: verduras, frutas, mantas, carbón, recambios de moto,… Un par de oficiales con actitud prepotente se pasean por el mercado dando órdenes a los comerciantes de forma brusca (que si esto sobresale por aqui, mueve esto allá,…), me quedo unos minutos mirando su comportamiento a distancia, de pronto uno me ve y le dice algo al otro, me miran y caminan con rostros serios hacia mí, me giro y me pierdo en el interior del mercado, quizá piensen que soy periodista. Puede que me anden siguiendo así que hago las fotos justas y guardo mi cámara en seguida, es un pueblo plagado de militares porque aquí tienen su academia.

gente trabajando haciendo alquitran

Desayunamos unos deliciosos “baosi yo” (bollo fritos de masa tipo donut relleno de coco rallado) y tratamos de alquilar unas bicis para visitar los alrededores pero no hay donde hacerlo ya que no es muy turístico y las que hay son de la propia gente. Caminamos hacia las afueras del pueblo, vemos la bonita decoración de flores que tienen en los jardines, los numerosos viveros de plantas, gente trabajando haciendo alquitran (con ese olor penetrante, removiéndolo manualmente sobre una hoguera y sin masacarillas). Llegamos al lago donde los niños juegan, se remojan y pescan con ingeniosas cañas.

Llegamos al lago donde los niños juegan, se remojan y pescan con ingeniosas cañas

Visitamos un orfanato, nos recibe su director, el Sr. Ting Hkaw, quien nos lo enseña. Nos explica que tienen 80 niños y niñas procedentes de todo el país, unos pocos son huérfanos pero la mayoría tienen familia que no puede hacerse cargo de ellos. Es una organización de la iglesia baptista y se financian con donativosque recolectan en su red de iglesias en el país y el extranjero. Intento hablar con el sobre aspectos del país y del régimen pero evade mis preguntas, sin duda teme hablar del tema.

St. Mathew's Orphanage Center

La educación y la sanidad son de pago por lo que muchas famailias birmanas se quedan al margen de estos servicios básicos. Algunos antiguos alumnos del orfanato son ahora profesores en zonas rurales. Le pregunto si ha tenido problemas “burocráticos” por la labor que desarrollan, me responde con un tímido sí y luego se hace un silencio. Un reportaje que vi sobre Birmania decía que la historia de este país se cuenta con sus silencios y ahora entiendo porqué.  Hablamos de qué recursos le hacen más falta, a parte del plano económico, parece ilusionado con el proyecto pero veo también en su ojos algo de resignación por la situación que les envuelve.
Estos son los datos de contacto por si alguien puede colaborar:
St. Mathew’s Orphanage Center (Pyin U Lwin, cerca del mercado central)Mr. Ting Hkaw OrphanageE-mail: tinghkaw@gmail.comTelefono: +95 85 28016Necesitan: Profesores (de inglés, informática, música, confección), médicos, dentistas, monitores de agricultura (tienen un terreno en las afueras) y de talleres manualesProyectos actuales: Escuela de primaria para niños del pueblo (pago mínimo para sueldo del maestro y financiarse), hilan lana para venderla a comercios localesProyectos futuros: Crear una copisteria, hacer productos de comercio solidario, cultivar su huerto para educar a los niños sobre elloFinanciación: Red nacional de iglesias baptistas y donaciones internacionalesNota: Tienen muchos instrumentos (piano, violín,…) donados por el gobierno surcoreano para hacer algun proyecto musical

Los niños de ese orfanato de paran nunca de sonreir