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Archive for the ‘MALASIA’ Category

Salimos bien temprano en el barco de Tioman hacia Mersing, recogeremos mi tarjeta del banco donde se me quedó atrapada en el cajero y nos conectaremos a internet para sobretodo reservar alojamiento en Singapur, a poder ser de nuevo en el Empire Guesthouse ubicado cerca de la estación de autobuses a la que se llega desde Malasia y con buena combinación para ir al aeropuerto el día que nos vayamos. El precio de este albergue oscila según la temporada (7-12 €/persona en dormitorio común) pero siempre es más barato si se reserva por internet y como suele estar bastante lleno, no es buena idea ir directamente sin reserva.

Johor Bahru

Para aquellos que quieran ir de Malasia directamente al aeropuerto de Singapur, desde Johor Bahru la compañia Cosway Bus tiene varios autobuses al día que hacen este trayecto. Nosotros tomamos un autobús de Mersin a Johor Bahru para luego enlazar con otro autobús que nos llevará a Singapur. Si se viene en el sentido inverso, aunque desde Sinagpur hay autobuses a los principales puntos de Malasia siempre sale más a cuenta comprar un billete desde Singapur hasta Johor Bahru que ya es Malasia y allí comprar un billete al destino que queramos ya que los precios en Malasia son más baratos que en Singapur.

Volvemos a comer en la estación de autobuses de Johor Bahru, exactamente

autobuses de Johor Bahru

en los tenderetes de la 2ª planta en la parte izquierda, buscamos el puesto llamado “Gerai Makan Intan” donde comimos tan bien la última vez, la amable Sra. Intan se acuerda de nosotros y nos sirve un delicioso plato combinado por 30 ringgits. En sólo una hora de camino y tras hacer los trámites fronterizos llegamos a Singapur, a nuestro albergue y nos damos un merecido descanso.

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Nuestro vuelo de Singapur a Jakarta es el día 16 y tenemos margen de días pero preferimos ir antes para pasarlos en Singapur, la ciudad nos encantó y aún nos quedan cosas para visitar en la ciudad. Indonesia parece un lugar interesante pero también sabemos que tendremos que negociar duro para conseguir precios razonables, estamos avisados de amigos que han estado allí. Con poco que hacer pasamos el día en la playa estudiando la guía de Indonesia y tratando de trazar nuestra ruta.

templos de Borobudur

Java es famosa por Yokjakarta con los importantes templos de Borobudur y Prambanan, el volcán Bromo del que emana humo y el volcán Kawa Ijeh con un lago en su crater. Bali destaca por ser la única isla de Indonesia (tradicionalmente musulmana) con mayoría hinduista, se conocen sus turísticas playas del sur como Kuta, en el centro Ubud con bonita artesanía y rodeada de impresionantes arrozales, las vistas del volcán Batur desde el enorme lago que hay junto a él y las playas de Tulamben y Ahmed en el norte donde hay buen snorkel. Lombok tiene el volcán Rinjani en el que se hace un trekking de varios días y las islas Gili en el noroeste, famosas por su aspecto paradisíaco.

En Flores se encuentra su volcán Kilimutu que es famosa por sus tres lagos de

En Flores se encuentra su volcán Kilimutu

diferentes colores y desde la capital, Labuanbajo, en el oeste, se puede ir a las islas Komodo y Rinca con los enormes dragones y un excelente snorkel. Sulawesi en la parte norte del archipiélago de Indonesia destaca por sus tribus, sobretodo en la zona de Tana Toraja (con ceremonias ancestrales como el sacrificio de animales en los entierros) y Manado, en el norte de la isla, es un estupendo lugar para hacer snorkel. Kalimantan es el nombre que recibe la parte indonesia de Borneo, allí se puede ver jungla, orangutanes y se puede pasar a Malasia para subir al Monte Kinabalu, recorrer el río Mahakam y bucear en las magníficas aguas de la isla de Sipadan.

subir al Monte Kinabalu

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Despues de varios días en Salang se nos ha quedado pequeño y se puede decir que no nos ha gustado demasiado, el problema es que si quieres cambiar de lugar en la isla, sólo puedes ir en barco lo que resulta caro y hay poca frecuencia.  Melvin nos sugiere que vayamos andando hasta Air Batang porque el camino es sencillo y dura según él como mucho una hora y media, nos indica que tomemos un sendero al final de la playa que nos conducirá por el litoral. Probamos de intentar hacer un tramo sin peso para saber si sería factible hacer el camino con el equipaje. Al final de la playa empieza el empinado sendero hacia arriba de la montaña por el que se tiene que trepar entre rocas, recorriendo los 100 primeros metros vemos que con una mochila de 10 kilos a la espalda resultaría muy duro, intentamos seguir más adelante para ver si mejora pero el camino se pierde en diferentes senderos cubiertos por selva sin saber hacia donde continuar.

Vistas desde arriba de la montaña en Salang

Desistimos de la idea de cambiar de playa y decidimos irnos pasado mañana de la isla, ya hemos tenido suficiente en aquel paraíso prometido que no ha resultado tal. Hubiera sido mejor idea quedarnos más timepo en las Perehentian, son mucho más bonitas, si tuviera que volver lo haría allí.

Los precios de alojamiento y restauración en Tioman son caros, al encontrarse tan cerca de Singapur es una escapada fácil para esos urbanitas de bolsillo adinerado. A pesar de ser temporada baja hay bastantes turistas y por tanto los precios no disminuyen. El ambiente está muy adulterado, los que atienden no son amables por lo general, es como el final de una intensa temporada alta donde la gente local que trabaja en el sector parece agotada y harta de tanto turista.

Cuando cae la noche en Salang

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El snorkel en Salang en estas fechas no es precisamente bueno, la visibilidad es mala porque estamos en la época monzónica y el mar está más revuelto que nunca,  hay mucho oleaje, precisamente es ahora cuando los surfistas acuden a Salang por las grandes olas que entran, nos comentan que en otros meses las aguas son claras y nítidas.

Intentando abrir un coco a golpes... IM-POSIBLE

La marea baja mucho durante el día y en la playa que tenemos frente a la cabaña, la superficie se llena de rocas, una lástima porque a primera hora de la mañana tiene un aspecto más idílico, con hamacas que cuelgan de las palmeras, la fina arena y las calmadas aguas cristalinas. La playa del sur de Salang es mejor, aunque la marea baje sigue habiendo arena, a unos 100m de la orilla se encuentran bonitos corales que da la sensación de estar en un jardín submarino de tonos verdes con peces de colores vivos, los corales de la orilla están dañados, al quedarse sin agua durante medio día quedan expuestos a las inclemencias del tiempo y a la gente que los pisa para llegar hasta el agua.

En las calles del pueblo hay rápidos monos que saltan por los tejados y las

Al estar en el este de la isla, se disfruta de unas mágicas puestas de sol

palmeras, inofensivos si no llevas comida en la mano. También hay enormes lagartos que viven en el río que desemboca en la parte sur. La fauna la completan las diminutas moscas que hay en las playas que pican dejando unas buenas ronchas, abundan sobretodo cuando la marea baja que es por la tarde. Al estar en el este de la isla, se disfruta de unas mágicas puestas de sol, la única precaución es ir bien cubierto para ponérselo difícil a estas pequeñas chupa-sangre.

Para cenar seguimos la recomendación de Melvin y vamos al  restaurante De’ Arabella donde sirven buena comida malaya a muy buen precio, si no os gusta el picante decidlo muy claro a la hora de pedir porque la comida malaya tradicional lo es y mucho.

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Anoche hubo una fuerte tormenta, los truenos hacían retumbar la cabaña, el viento hacía crujir toda los listones de madera y la intensa lluvia golpeaba la uralita del tejado, sin embargo hoy ha amanecido despejado. Me despierto con el sonido de las olas del mar que tenemos justo delante. El pueblo de Salang se extiende linealmente a lo largo de la costa, por un lado está el mar y por el otro le abraza la espesura de la jungla, la única forma de salir es en barco (de ahí los excesivos precios) o sino otra opción es caminando por la selva por un empinado sendero difícil de seguir si no lo conoces.

Salang a mis espaldas

La propietaria del alojamiento donde estamos nos dice que por los 40 ringits (10 euros) que pagamos al día por la cabaña nos presta el equipo de snorkel. Habíamos pensado hacer algún tour de snorkel pero el precio es excesivo: el tour de medio día para ir a la Coral Island cuesta 70 ringits (17,5 €) y el tour de un día alrededor de la isla de Tioman son 100 ringits (22,5 €), una locura comparado con los precios de las Perehentian o Filipinas.

Nuestra cabaña con hamaca en porche incluida 🙂

Javi se ha hecho amigo de Melvin, un chico que trabaja en una escuela de submarinismo, con el que ha podido ver por televisión la carrera de fórmula 1 que se celebra hoy en Japón. Yo aprovecho para escribir en una hamaca bajo las palmeras frente al mar con el único sonido de los gallos, los pájaros y el silbido de la jungla.

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Los conductores de autobús son los reyes en Asia, si alguien ha viajado en autocar en algún país asiático sabrá de lo que hablo, en algunos sitios más y en otros menos pero siempre viajan torturando a los pasajeros con sus peores gustos siempre a todo volumen, a veces es música tradicional, otras programas de chistes, óperas, telenovelas, programas de chistes, poemas religiosos, las técnicas son muy diversas pero el denominador común es que siempre es a todo volumen. Y de nada sirve sugerirle amablemente al conductor que lo apague o lo baje porque hará caso omiso. En algunos países además se hacen las paradas que al chofer le plazca, para ir a hacer recados, llevar el vehículo a la revisión del mecánico o lo que considere oportuno y no te queda otra que aguantar porque es una costumbre más del país. Por último están los conductores temerarios, muy frecuente en Vietnam, Nepal y Filipinas pero yo siempre pienso que lo mejor en estos países es estar en manos expertas, mucho más peligroso sería conducir por nuestra cuenta. Por todas estas razones recomiendo que siempre que se pueda se viaje en tren, es mucho más placentero y seguro, excepto en India pero eso es ya un mundo aparte.

Kuala Besut

El trayecto en autobús desde Kuala Besut a Mersing dura 7 largas horas en las que pasamos por un paisje de constante selva salpicada por medianas ciudades con imprsionantes mezquitas y palacios de estilo morisco. En el último tramo vemos centenares de monos a lo largo de la carretera intentando cruzar sin ser aroollados, una carretera que ha segado en dos su hábitat.

El fuerte aire acondicionado en contraste con el cálido clima de Malasia tiene a mi cuerpo desconcertdo, llevo varios días acatarrada y no mejoraré hasta que no salga del país, los malayos se empeñan en crear un invierno artificial en todos sus transportes y comercios.

En las islas no suele haber cajeros polo que hay que ir con el dinero en efectivo que se vaya a necesitar. Un cajero en Mersing se me traga la tarjeta y

arroz, pollo frito, calabaza en curry, carne en salsa, sandía y pudding

el banco está cerrado por se sábado, gracias a una dependiente de una tienda cercana consigo hablar con una trabajadora del banco que me guardará la tarjeta hasta que vuelva de la isla de Tioman. La travesía en barco es de casi 2 horas, hemos decidido ir a Salang (en el noroeste de la isla), ya de noche recorremos la playa en busca de un alojamiento barato, nos alojamos en Ella’s Place en una cabaña bastante decente frente al mar en el norte del pueblo de Salang. Lo regenta una simpática familia musulmana que celebra una fiesta y nos invitan a cenar con ellos: arroz, pollo frito, calabaza en curry, carne en salsa, sandía y pudding. Todo es algo picante para nosotros pero ha sido todo un detalle. Precisamente hoy hace un año que cogimos un avión para iniciar nuestro viaje por Asia.

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Dejamos Perehentian Kecil y nos dirigimos a recorrer la costa este de la península dirigiéndonos a las Tiomman, como son muchas horas en autobús haremos una parada en Kuala Terengannu, una pequeña ciuad costera para conocer según dicen el verdadero carácter malayo. Es viernes y todo está cerrado, es el día de la semana de descanso según el calendario musulmán y en el cual los hombres deben acudir a rezar a la mezquita. Nos alojamos en el Hotel Alamana, más que correcto, no hay muchas opciones, el turismo es mínimo aquí.

Mezquita en Kuala Terengannu

En muchos comercios se exhiben fotos de monarcas que cambian según la ciudad, cuando pregunto me explican que Malasia está dividida en 9 sultanatos, cada  5 años nombran a un jefe de sultanes que va rotando. Hay 4 estados malayos (Melaca, Penang, Sabah y Sarawak)  donde no hay sultanes sino gobernadores. A nivel nacional se celebran cada 5 años elecciones, el gobierno actual es un partido de coalición formado por 14 partidos políticos diferentes, es difícil sacar mupchos votos ya que cada comunidad étnica (chinos, indios, malayos) tiene varios partidos que les representan.

En el pueblo hay unos curiosos tranvías e estilo traicional que recorren las calles principales. Lo más destacado a visitar es la mezquita Zainal Abidin, el mercado central de abastos y el pueblo de Duyung Besar con larga tradición en la construcción de barcos.

En el puerto han instalado unas carpas por la fiesta de una cadena privada de

arroz glutinoso envuelto en hoja de platanero

televisión llamada Sua Rasa. Hay tiendas de todo tipo y puestos de comida donde vemos lo que les gusta picotear a la población local: “minuman” (bebidas frías de “laicy” (lichy), “jagung” (maíz), “milo” (chocolate), “kelapa” (coco), “oren” (naranja), “mangga” (mango), “apple” (manzana), “carrot” (zanahoria), “watermelon” (sandía), “ice lemon” (té al limón) y dragon fruit. También puestos de “duku” (lanzones en Filipinas), brochetas de setas rebozadas en picante, flores de durian fritas y arroz glutinoso envuelto en hoja de platanero. De fondo se escucha un cántico islámico mientras que el cielo se tiñe de rojo por el atardecer, se me eriza el vello, es un momento mágico.

el cielo se tiñe de rojo por el atardecer

Cada 2 meses procuro raparme la cabeza para estar mas fresquito...

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